Como dicen algunos, hay que aprovechar que esto son dos días. Así que como viene siendo habitual en los últimos 10 ó 15 años, el que suscribe pasa las navidades con la familia en Almería y luego se va de turné con su señora a pasar el fin de año en aquel lugar donde el dardo quiso aterrizar. El año pasado tocó Puerto Rico y este año le ha tocado a las Bermudas y, a pesar de la nieve y los retrasos aéreos, un servidor lo consiguió.

Primeras impresiones sobre las Bermudas

El camino más sencillo para llegar es a través de Nueva York, donde sólo un par de horas de viaje separan la ruidosa y ajetreada Gran Manzana en esta apacible isla. Comoquiera que NY estaba un poco ocupada bajo un metro de nieve, llegamos vía Londres y por supuesto, sin maletas. Tras unos sencillos trámites aduaneros, con la Reina Isabel vigilando la cola desde un discreto y apartado retrato, llegamos al mostrador de reclamaciones de equipaje donde se atiende diariamente de 5,30pm a 8pm excepto sábados. Si usted está afectado fuera de ese horario… se fastidia. Bienvenido a las Bermudas rezaba un cartel.

En las Bermudas convive la tradición británica, (dicho sea esto en el buen y, sobre todo, en el mal sentido) con la realidad de una colonización a todos los efectos, gringa. Que aquello era un nido de piratas lo consideraremos tradición a conservar, ya que hoy día te estrujan como una naranja con el auspicio legal de la Corona como ya entonces tenían los corsarios. Si los españoles se quejan de que los americanos te piden la propina aparte, en las Bermudas se la cobran directamente y te la añaden a la factura (sólo un 17%) aunque puedes dejarles más en el hipotético caso de que te atiendan como te mereces. La ventaja es que no tienen impuestos de ventas, por lo que sólo compras un 30% más caro que en la mismísima Quinta Avenida de Nueva York.

En contra de la creencia general, las Bermudas no están en el Caribe, sino más al norte. Por tanto, en invierno no hace el calor tropical que se disfruta en las playas de Cancún o en el resto del Caribe. Más bien es un clima subtropical, es decir, calor en verano, temperaturas frescas en invierno con algunas lluvias y pocas variaciones de temperatura entre el día y la noche. Yo tuve suerte y, excepto un par de días con tiempo regular, el resto de los días hizo muy bueno. Es un lugar ideal para estas fechas si quieres algo diferente de la playa o la nieve.

Qué hacer en las Bermudas

Si los restaurantes son caros, los hoteles son caros y la gente es una pirata, ¿qué demonios haces en la isla? Bueno, tampoco es cuestión de exagerar. Es un destino… llamémosle… adulto. Uno viene a descansar, jugar al golf y a no estresarse. No existen coches de alquiler, así que redescubres lo que es moverse en transporte público y vives aventuras por la calle esquivando motos arrimándote al inexistente arcén cual Manolete a la barrera. Por la carretera más ancha sólo entran dos coches y apenas hay aceras para andar, así que mejor el autobús y que sea lo que Dios quiera (hay una conocida frase en la isla que dice: “yo sobreviví al autobús de las Bermudas”). También existe el ferry para realizar trayectos por mar. Tanto autobús como ferry son parte del encanto y puedes comprar diferentes bonos y pases para los días que vayas a estar en la isla.

La isla es tan pequeña que está casi totalmente urbanizada y cuando empiezas a andar ya te estás saliendo de ella. La capital Hamilton, es un conglomerado de 6 u 8 calles y allí está todo: cine, restaurantes, tiendas, supermercados, oficinas, etc. Recomiendo un par de restaurantes con buena relación calidad-precio, como el Pickled Onion o el Hog Penny; algo más económico y siempre hasta la bandera, es La Trattoria en la escondida y bulliciosa Washington Lane. Hamilton tiene un agradable paseo mirando al puerto llamado Front Street, con bellos edificios de mediados del XIX. Destacan un par de edificios oficiales, la Most Holy Trinity Cathedral y en una colina cercana los restos de un fuerte militar que nunca se llegó a terminar y que hoy día es un parque público. Varias placas repartidas por la ciudad ayudan al visitante a conocerla mejor y una me llamó la atención: la que indicaba el solar donde estaba el primer cine que permitió la entrada a blancos y a negros, liderando el fin de la segregación social allá por 1959. Hoy día no he apreciado ninguna segregación evidente y mejor así, porque los negros son mayoría o al menos me lo pareció; lo cierto es que los dueños de los negocios son blancos, más bien paliduchos, y los que limpian las habitaciones…que imagine el lector la raza.

St. George se encuentra más al norte de la isla y se fundó en 1612, mucho antes que Hamilton. Al contrario que la actual capital, sí conserva un tremendo sabor pirata, con callejuelas empedradas, viejas tabernas e históricos edificios de principios del XVII, como el Old Rectory, una casa construida por un pirata reconvertido en 1705 y que es visitable. O la casa de un esclavo que fue liberado por luchar junto con su amo cuerpo a cuerpo contra los enemigos. Más arriba encontramos una iglesia inacabada por falta de presupuesto y de fe, según reza el cartel que hay a la entrada. Todo el conjunto está protegido por la Unesco lo cual da una idea de que vale la pena visitarlo. En St. George es donde atracan los cruceros en verano, por lo que en invierno casi todas las tiendas están cerradas y sólo te encuentras por la calle con cuatro turistas despistados (dos, cuando nos fuimos nosotros :-D). Sin embargo, una de las industrias más famosas de la isla se encuentra aquí y su entrada es gratuita. Se trata de The Bermuda Perfumery, que desde 1928 intentan colocar, con gran éxito cabe decir, botecitos de perfume a precio de oro y en cuya tienda vale la pena entrar para conocer los procesos de elaboración de los perfumes al estilo tradicional.

Cerca de St. George se localiza el aeropuerto internacional y parece mentira que apenas a un par de cientos de metros de las pistas apestando a keroseno y caucho quemado se encuentre la reserva natural de Cooper´s Island donde Brooke Shields descubrió inocentemente el amor en aquella inolvidable película de El Lago Azul… la caída de un mito, sin duda :-)

Una de las principales atracciones de la isla es la del surf, en las playas del sur. También la pesca de altura (recordemos todas las pelis de barcos que desaparecen el el Triángulo de las Bermudas) y el submarinismo en todas sus vertientes. En general, todos los deportes acuáticos y atracciones relativas al mar encuentran aquí refugio y gran implantación con múltiples ofertas, sobre todo en verano. En las Bermudas, toda la vida gira entorno al mar y su instituto de exploración submarina es de reconocido prestigio mundial según dicen los expertos.

Playas, palmeras, senderos y sorpresas

Me alojé en un viejo establecimiento con casi tres siglos de antigüedad; afortunadamente hoy día está renovado y lo recomiendo por su buena relación calidad-precio: se llama Fourways Inn & Cottages. Se encuentra en el parish de Paget (la isla se divide en parroquias o Parish) y el hotel está justo en el centro, lo cual resulta muy cómodo para moverse de un sitio a otro. Piscina, jardines, vistas, autobús en la puerta y desayuno en la cama. Además, tiene un conocido brunch los domingos al que acuden desde todos los rincones de la isla y el cual disfruté largamente el día de año nuevo.

Cerca del hotel se puede acceder al Railway Trail, el trazado de una antigua vía de tren hoy desmantelada que recorre el lado oeste de la isla casi en su totalidad y que unos servidores tuvieron el placer de completar. De hecho, es la única vía auténticamente peatonal de la isla pues, como ya dije, apenas hay aceras por las estrechas carreteras que conforman el mapa vial. El camino es un lujo para poder comprobar de primera mano cómo es el día a día de los habitantes de la isla, tanto los que se mueven de uno a otro hoyo del campo de golf como de los que se ganan la vida en los pocos campos de cultivo que quedan. El camino atraviesa túneles, bosques subtropicales y praderas; trepa suavemente por colinas, rodea antiguos fuertes militares y a veces es engullido por la trama urbana, lo cual lo hace muy entretenido.

Durante todo el recorrido nos acompañó el bello canto del chuchafría o cristofué, pájaro conocido en la isla como Great Kiskadee y que fue introducido desde Trinidad en un inútil intento de controlar la sobrepoblación del lagarto Anolis (caray, lo que hace la wikipedia…)

La gran decepción que me he llevado con la isla es el poco cuidado por el medio ambiente que existe. La presión humana es de tal calibre que no hay metro cuadrado que no albergue su aportación de basura: una lata, una botella vacía, deshechos. Incluso los pequeños bosques están llenos de porquería, escombros y basura de todo pelaje. Por supuesto que apenas hay contenedores de basura y la gente, la educada, deja las bolsas en la puerta de casa para que una camionetilla las vaya recogiendo. Pero no parece la norma.

Las playas no se libran de la basura y, a no ser que camuflen la mierda en la temporada veraniega, las “prístinas aguas de las Bermudas” no podrán esconder los neumáticos, latas y botellas de plástico que pueblan el fondo marino.

Hablando de playas, las más importantes como Elbow beach o Coral beach están al sur de la isla, en el área de Paget. Sin embargo, toda la costa está salpicada de pequeñas calas, algunas casi inaccesibles, lo cual estoy seguro que habrá alimentado la imaginación de más de un cazatesoros jubilado de Wall Street.

Flashes

• La moneda local es el Dólar Bermudiano. Equivale a un dólar americano y de hecho conviven las dos monedas a la vez, pero si vas a un cajero sólo te dan billetes locales. Más te vale gastar la moneda local porque fuera de la isla no te vale ni para el Monopoly.
• Aquí se come buen pescado, pero lo mejor y la gran especialidad es la langosta. La venden por la calle y no es cara.
• Una cerveza normal cuesta unos siete dólares y comer en un restaurante normal puede salir a unos $40 por persona, sin lujos.
• El billete de autobús cuesta $2,5, no puedes pagar con billetes: sólo monedas con precio exacto o comprando billetes en la estación central. Los billetes valen igual para el autobús que para el ferry. Los taxis son caros, pero a veces no hay más remedio. Los taxistas y conductores de autobús son muy amables y les puedes pedir indicaciones de todo tipo.
• Antropo-opinión: Los bermudianos son gente reservada (influencia americana), pero muy educada (gen británico). Son muy serviciales y atentos con el extranjero (cultura isleña) aunque abusan de los precios porque piensan que tienen un tesoro mundial (componente pirata).
• Por toda la isla y en hoteles encontrarás la guía de bermuda.com; hazte con ella, es superútil con muchas pistas para disfrutar de tu estancia. También puedes comprar la Guía Moon, que es la que utilicé en este viaje.
• Visita el álbum de fotos de mi viaje:

Sobre el autor

Mariano Lozano ha escrito 877 artículos en este blog. Vive en Estados Unidos desde 2006. Desde entonces escribe sobre aquello que le habría gustado leer antes de cruzar el charco. Apasionado lector y viajero. #RaceWalker.

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